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Técnicas de pintado

Homogenizar color y brillo Cuando trabajes con pintura de más de un envase, se recomienda mezclar toda la pintura en un envase mayor antes de utilizarla, para garantizar uniformidad de color. Correcta utilización de una brocha: Sumerge la mitad de la longitud de las cerdas en la pintura, golpea la brocha ligeramente contra un lado de la lata, no la escurras sobre el borde. Suelta la brocha de manera que te resulte cómoda, sujeta el mango cerca de la base, ejerciendo una ligera presión con las yemas de los dedos. Ejerce la presión suficiente para hacer que las cerdas se doblen ligeramente hacia arriba al iniciar el brochazo. Correcta Utilización del Rodillo: Pasa el rodillo despacio hasta el extremo inferior de la bandeja. Vuelve a pasarlo hasta que esté bien cubierto en pintura. Vuelve a pasarlo sobre las crestas de la parte superior de la bandeja. Pásalo hacia delante y hacia atrás suavemente, para eliminar el exceso de pintura. Se recomienda el uso de rodillos de pelo corto, cuando aplicamos pinturas sobre superficies lisas, y rodillo de pelo mediano o largo, sobre superficies rugosas, como las Sipalinas, los estucos chicoteados, y sobre los efectos o técnicas que se ejecutan con Yeso o con pastas para muros.

Para sacar el papel, pasar un rodillo con agua caliente, dejar un rato y luego sacar con espátula triangular o alquilar un vaporizador para quitarlo antes de pintar. Enjuaga bien con una solución de cloro al 50% (1:1 en agua y dejar secar) usar guantes y gafas en este proceso; aplicar Fijador Sellante de Cal Sipa y proceder a pintar. Termina con 2 ó 3 manos del color elegido Sipa

El MDF, conocido también como fibropanel de media densidad, es un tablero que no tiene vetas, por lo que comúnmente solo se pinta en diversos colores. Sistema Piroxilina o Nitrocelulósico Pintado Colores Terminación Brillante.

Se debe lijar cantos y rebajes, con la lija grano 240 y luego terminar con lija grano 360. Como la superficie del tablero MDF puede presentar desniveles, se aplica en primer lugar Masilla Pistola Sipa, diluida con un 50% de Diluyente Super L-08 Sipa, con pistola en cantos y reb. Espera 45 minutos mínimo para lijar. Suaviza con lijas grano 240 y luego con lija grano 360. A continuación aplica a pistola Masilla Pistola Sipa, diluida con un 50% con Diluyente Super L-08, sobre toda la superficie incluyendo cantos y rebajes. No aplicar en capas gruesas, pueden producirse cuarteaduras. Espera 45 minutos mínimo para lijar, Suaviza con lijas grano 240 y luego con lija grano 360. Tiempo para repintar 60 minutos, mínimo. Enseguida aplica dos manos, a pistola, de Aparejo Extra Cubriente Sipa diluido 30% con Diluyente Super L-08 de Sipa. No aplicar en capas gruesas, pueden producirse cuarteaduras. Espera 45 minutos mínimo para lijar. Suaviza con lijas grano 240 y luego con lija grano 360. Tiempo para repintar 60 minutos, mínimo. Lacado final: Aplica dos o tres manos, a pistola, de Laca Atóxica Sipa, del color elegido. Diluida 15% a 20% con Diluyente Súper L-08 Sipa. Esperar 45 minutos, entre manos. Secado duro en 60 minutos. Maderas Naturales y aglomerados enchapados en interior. Cuando se requiere proteger maderas en interiores, las posibilidades de tipos de terminación aumentan, se puede tener terminación incolora o coloreada, brillante o satinada, normal o de mayor resistencia a agentes domésticos (vinagre, aceite, café, etc.), transparente u opaca. En maderas naturales y enchapados al interior tenemos: puertas, ventanas, escaleras, barandas, muebles, tabiques, cajones, armarios, cielos, vigas a la vista, pisos. Sistemas de barnizado o pintado recomendado para interiores: Piroxilina o Nitrocelulosa: Uso general; excepto baños, cocinas y pisos. Poliuretano de 2 Componentes: Uso general y especialmente para baños y cocinas. Poliuretano de 1 Componente: Pisos. Sintético: Cielos, vigas a la vista, muebles rústicos.

Aquí encontraremos más opciones. Maderas Nuevas: - Muebles finos y pisos: Debe estar seca, lijar con lija grano 180, suavizar con lija grano 240 o 360 y limpiar. - Muebles rústicos, vigas a la vista, cielos, puertas, ventanas: suavizar con lija grano 240 si es necesario y limpiar. Maderas ya barnizadas o pintadas: Comprobar la compatibilidad del barniz antiguo con el nuevo. - Muebles finos incoloros o teñidos: limpiar, lijar con lija grano 240 o 360 sacando todo material suelto y extraño. - Muebles, puertas, ventanas, pintadas: limpiar, lijar con lija grano 240, eliminando el brillo y todo material suelto. - Muebles rústicos, tabiques, vigas a la vista, puertas, ventanas: limpiar, lijar con lija grano 180 o 240, eliminando brillo y todo material suelto. Sistema Piroxilina o Nitrocelulósico Incoloro Transparente Brillante - Aplica una o más manos de Sellador Madera Sipa a muñequilla o pistola, diluido 2 a 3 partes, con Diluyente PA-100 Sipa. - Espera que se seque durante 45 minutos aproximadamente la primera mano, luego suaviza con lija grano 360. - Deja pasar un tiempo entre manos de 45 minutos. - Aplica 2 o más manos de Laca Radiata Sipacon Pistola, dependiendo del brillo que se quiera obtener, diluida al 15-25% con Diluyente PA-100 Sipa. - El Sistema Radiata es el de mayor productividad, se obtiene una mejor terminación con menos manos. Sistema Poliuretano de 1 Componente Incoloro Transparente, Brillante o Satinado Este sistema está diseñado exclusivamente para el barnizado de pisos de madera nuevos en interiores. Es lo que se denomina comúnmente como "Vitrificar el Piso". Al aplicarlo intensifica el color de la madera. - Aplicar Barniz Vitrificante Sipa, brillante o semibrillo, con brocha o pistola, un número suficiente de manos, dependiendo del tipo de madera, hasta obtener el máximo de brillo. Viene listo para usar, no requiere dilución. - El tiempo de repintado entre manos es muy importante, debe estar entre 90 y 120 minutos, en condiciones normales, para evitar englobamiento y pérdida de adherencia. Colorear o teñir y barnizar maderas naturales o aglomerados enchapados El colorear o teñir las maderas naturales, es un proceso destinado a realzar la belleza natural que tiene la madera, ya sea acentuado en su color original, cambiándola de color o destacando la hermosura de sus vetas. Teñido o coloreado con Tinta Orgánica Sipa ¡Ver preparación de superficies! Aplicar Tinta Orgánica SipaSipa con muñequilla, pistola o inmersión. Sobre maderas blandas (pino, tepa, lenga, etc.), realizar la aplicación de preferencia a pistola para evitar las manchas. Si la superficie a teñir es muy grande, es conveniente agregar a la tinta un 10% de Retardante para Tintas Sipa. Para disminuir la intensidad del color, debe utilizarse exclusivamente Aclarador para Tintas Sipa. La aplicación a muñequilla intensifica la veta. Advertencia: El tono final dependerá del tipo de madera, del sistema de aplicación, de la calidad del lijado, de la humedad de la madera y otros factores. Es conveniente realizar una prueba del color en un trozo de la misma madera en el que se hará la aplicación. Para teñir los cantos de MDF enchapados ver: Masilla para Cantos Sipa Teñido de cantos MDF enchapado Antes de teñir los cantos de MDF, se debe aplicar Masilla para Cantos Sipa, para disminuir la diferencia de tono entre cantos y/o rebajes y la cara enchapada de los fibropaneles MDF, al ser teñidos con ¿Cómo preparar los cantos y rebajes, para teñirlos y barnizarlos? Las superficies de cantos y rebajes en MDF, deben lijarse primero con lija grano 240 y luego con grano 360, hasta dejarlas perfectamente lijadas. - Aplica en cantos y rebajes de MDF, con pincel suave, Masilla para Cantos Sipa diluido con una parte de Diluyente Super L-08 Sipa. - Deja secar mínimo 30 minutos y suaviza con lija grano 360. Deja secar 2 horas y teñir, aplicando Tinta Orgánica Sipa. Retira el exceso de tinta con un paño. - Después de teñida la madera, proceder a barnizar con alguno de los esquemas incoloros indicados anteriormente, de acuerdo a los requerimientos solicitados.

Para asegurar la durabilidad, espera dos semanas antes de lavar la pintura seca. Limpia la suciedad y marcas con detergente líquido y agua. Aplícalo con un paño o esponja y luego enjuaga. Los limpiadores abrasivos dañan la superficie pintada. Mantenga las herramientas en buenas condiciones: Las herramientas y accesorios para pintar pueden utilizarse otra vez si se limpian al final del trabajo. Pintura de Látex: Limpia todos los restos de pintura de las brochas y rodillos con un paño y sus manos con jabón y agua inmediatamente después de usados. Si le sobra pintura, guárdala para retoques. El aire atrapado en la lata puede hacer que se forme una película en la pintura. Hay que quitar esta "pintura" antes de volver a pintar. Coloca una hoja fina de plástico sobre la lata y reemplace la tapa de manera segura.

Deben secar, curar y endurecerse. Los tipos de yeso texturizados y con remolinos, así como los suaves o polvorientos deben tratarse con Fijador Sellante de Cal Sipa, sella y consolida superficies polvorientas, termina con 2 ó 3 manos del color elegido Sipa. Se recomienda pintar con Látex Extracubriente o Esmalte al Agua Sipa.

Retoca superficies que contienen clavos, como volcanita u otras; cubriendo las cabezas de clavos con Antióxidos u Óleo Sipa las juntas y las grietas se recorren con Pasta Acrílica Sipa, Lija la superficie alisándola y limpia el polvillo producido al lijar con una tela húmeda. Imprime las áreas al descubierto o con parches aplica Fijador Sellante de Cal Sipa. Termina con 2 o 3 manos del color elegido Sipa.

Todas las juntas de los paneles deben ajustarse y rellenarse antes de pintar, Cuando la pasta para uniones y/o los materiales para parchar estén completamente secos (Pasta Acrílica Sipa), líjalos alisándolos y limpia el polvillo con un paño mojado. Imprime con Fijador Sellante de Cal Sipa, luego aplicar pintura, termina con 2 ó 3 manos del color elegido Sipa. Superficies anteriormente pintadas, incluyendo superficies metálicas: Limpia la suciedad, grasa y smog con un detergente biodegradable en un paño y deja secar. Enjuaga bien y quita la pintura suelta, si es metal, recorrer con masilla poliéster si es muy profunda, sino con masilla crema Sipalac. Parcha los huecos y grietas con Pasta Muros Sipa. Deja secar, lijando, quite el brillo de toda superficie con brillo visible. Imprime con Fijador Sellante de Cal Sipa, luego aplica la pintura, Termina con 2 ó 3 manos del color elegido Sipa.

Aplica la pintura utilizando la técnica de patrón de rodillo en "M". Cada rodillo lleno de pintura cubre alrededor de 1 metro cuadrado. 1. Dibuja la letra "M" con el rodillo como se muestra. 2. Pasa el rodillo de manera cruzada para extender la pintura. 3. Termina con ligeras pasadas de rodillo en una sola dirección pero en ángulo recto a la pasada anterior. 4. Sobre superficies lisas recomendamos aplicar la pintura con rodillos de pelo corto y sobre superficies rugosas o texturadas con rodillos de pelo largo.

Antes de comenzar, quita o cubre las bisagras y cerraduras con cinta adhesiva. Si cae pintura en los herrajes, límpiala inmediatamente con un paño suave. Comienza por pintar los paneles superiores de la puerta, pintando primero los bordes moldeados. A continuación pinta el resto del área del panel con brochazos transversales y luego, verticales. Al terminar con todos los paneles, pinta el área restante y termina con los bordes de la puerta.

Pintar ventanas en bastidores. Sube el bastidor interior y baja el exterior, los travesaños y después el marco. Utiliza ésta superficie para mover el bastidor. A continuación, pinta los travesaños del bastidor exterior y después el marco, pero no el borde inferior. Cuando la pintura haya secado baja ambos bastidores tanto como sea posible. Pinta la parte superior de los rieles. Cuando la pintura haya secado completamente, baja ambos bastidores y pinta los rieles inferiores. Mueva los bastidores. Muévelos otra vez a su posición inicial, aproximadamente a 1" de la posición de cierre. Pinta las partes del bastidor interior que estaban tapadas y el borde inferior del bastidor exterior. Pinta el marco y luego el umbral de la ventana. Pintar ventanas de bisagras (Ventanas que se abren hacia dentro o hacia fuera en lugar de hacia arriba y abajo). Abre las ventanas y pinta primero los bordes superiores, laterales e inferiores. Termina con los travesaños, marcos, molduras y umbrales.

Preguntas frecuentes

La principal causa es la humedad, y ésta se debe a que la madera contenía un nivel superior al 15% de humedad, no se lijó y selló de forma correcta, o no se protegieron las zonas que están en contacto permanente con el agua. Asimismo, las manchas de los taninos se originan porque no se aplicaron productos protectores, o debido a que se oxidaron los herrajes próximos a la madera.

Antes de pintar, es importante limpiar la superficie y eliminar las películas sueltas y en mal estado. Al preparar de esta forma la zona, obtendrás buena adherencia.

La segunda mano de pintura sólo se puede aplicar una vez que la primera se haya secado.

Es recomendable hacerlo, ya que eso te ayudará a calcular la cantidad de pintura que se necesitará.

Es relevante, porque los rendimientos sobre las superficies rugosas son menores que en las lisas.

Para aplicar pinturas con fungicidas sobre zonas con presencia de hongos, debemos lavar previamente la superficie para eliminarlos con Cloro doméstico, dejándolo actuar sobre la superficie durante ± 2 horas, y después enjuagar muy bien para eliminar los residuos del Cloro, y una vez seca la superficie podemos aplicar la pintura.

Sí, puedes. 

Sí, se puede, sólo hay que borrar el brillo lijando la superficie. 

Sí, se puede. Eso sí, es necesario lijar la superficie a pintar para eliminar el brillo, así la pintura se fijará bien.

Sobre el papel plastificado como revestimiento decorativo interior, sugerimos no pintarlo con pinturas decorativas convencionales, en especial con esmaltes al agua y látex. Sólo podrán pintarse si el fabricante de él así lo informa. La mayoría de los papeles hoy día están plastificados, esto origina que los esmaltes al agua adquieran después de ser aplicados una cierta “pegajosidad”sobre la película, dando la impresión que no se han secado, retardando enormemente su tiempo normal. En algunos casos puede demorar hasta varios meses. Esto se debe a que el plastificante del papel reacciona con la resina del esmalte al agua, migrando a través de la película de pintura, situándose sobre ella, originando por este motivo la pegajosidad. Esto tiene relación directa con el tipo y cantidad de resina por galón que tenga la pintura. Así los esmaltes al agua contienen más resina por galón, respecto a los látex, generando por este motivo mayor pegajosidad. La aplicación de óleos opacos sobre el papel plastificado, es una solución con “menor riesgo”, debido a que el aguarrás y la resina contenido en ellos no reaccionan con el plastificante del papel, como sí lo hace la resina de los Látex, pero es posible que dañe al adhesivo, soltando o englobado el papel. La película de los látex una vez seca, aunque no presenta pegajosidad, tiene generalmente una mala adherencia sobre el papel plastificado, en el sentido que si tratamos de lavar la superficie frotándola con un paño húmedo, la película de pintura tenderá a desprenderse.

Puedes protegerlas con Barniz Marino Antihongos.

Te recomendamos repintar el exterior de una casa, cuando la pintura haya perdido brillo y color. ¡No esperes que se descascare!

Sí, es un paso muy importante. Para preparar la superficie que se va a pintar debes limpiarla y eliminar las películas sueltas y en mal estado, con esto obtendrás una buena adherencia.

Sí, hay colores especiales para exterior, y cuando son sólo para interiores está indicado en la cartilla de colores Sipa.

Sí, Sipa tiene productos especiales antihongos.

Si es una superficie estucada, debes aplicar látex o esmaltes al agua. En cambio, si es madera debes usar barnices o bien, óleos brillantes.

Hay pinturas especiales para esto, así que no apliques las convencionales.

Cuando barnicemos maderas, consideremos que cuando son exteriores, solo debemos elegir colores, porque el natural es solo para interiores, así también para una buena duración, además de respetar el tiempo entre manos, debemos aplicar sobre tres manos.

En general debemos aplicar pinturas cuando la superficie tenga entre 10 y 30°C, y la humedad relativa no exceda de un 80%. Cuando la superficie está muy fría, la formación de las películas de los látex y esmaltes al agua, no son buenas, y la duración en el tiempo será menor, así también si la superficie está muy caliente, las adherencias son menores. Si la humedad relativa es superior a un 80%, es posible que se produzcan velados, que consiste en manchas sobre la pintura de aspecto lechoso, donde hay pérdida de brillos.

Cuando apliquemos estos productos, como el Sipacor de Sipa, se debe considerar que solo debemos aplicar 2 manos, con un intervalo de 24 horas entre ellas, así el producto será absorbido por la madera, protegiéndola del sol, de los hongos, e insectos. La madera no es capaz de absorber más de dos años, la tercera debe aplicarse varios años después, donde el sol ha quemado la superficie, re-estableciendo el poder de absorción de ella. Así también los impregnantes, aunque son de terminación mater, no son barnizables y pintables, las ceras contenidos en ellos actúan como anti-adherente. Debe considerarse también que los colores son para exteriores, y el natural para interior.

La humedad de la madera debe ser siempre por debajo de un 18%, valores mayores generan malas adherencias, además la madera seca es más estable dimensionalmente.

Solo debe usarse para alisar superficies estucadas, y aparejar Yeso Cartón, como Volcanita, Giplac, y Knauf, no debe emplearse para hacer invisible las uniones de las planchas, ello debe hacerse con Yeso, o las masillas especiales fabricadas por los fabricantes de las planchas. Tampoco es para tapar hoyos, la pasta se chupa y se craquelea. También sugerimos aplicarlas solo en interiores, porque son sensibles en zonas lluviosas o cercanas al mar.

Cuando están indicados en los envases o las hojas técnicas, nos referimos siempre a superficies lisas, porque en superficies rugosas o texturadas, son bastante menores.

Es importante eliminar el óxido con lijas o raspadores, con el objeto que la superficie tenga propiedades adherentes para la nueva pintura, así también si se pinta sobre acero oxidado, además de no lograr buenas adherencia, el óxido seguirá creciendo debajo de la película de pintura, haciéndose visible con pequeñas manchas de color amarillo ocre.

Las Sipalinas, Texturex, Granitex, y Acrilinas, son revestimientos texturados, formulados con resinas acrílicas base agua, más partículas de cuarzo de diferentes tamaños, para obtener distintas terminaciones rugosas, en los granos finos, medios, y gruesos, que se emplea habitualmente en exteriores, y algunas veces en interiores, para decorar muros, y tapar defectos de los moldajes y estucos. Los rendimientos son del orden de 1.50-5.00 kg/m², dependiendo del tamaño del grano. Su aplicación habitual es con llana metálica, dibujándose después con un platacho de maderas, o con rodillos especiales que levantan el grano, dejando una hermosa terminación. También se puede aplicar con pistolas especiales, lográndose distintas terminaciones en tiempos menores respecto a la aplicación con llanas o rodillos. También las hay para aplicar directamente con rodillos. Antes de aplicar las Texturas, hay que sellar la superficie con “Selladores Fijadores o esmaltes al agua” que tiene por objeto sellar la superficie para disminuir la absorción de ella, para evitar el quiebre o cuarteos de la película, coloreando además la superficie, para evitar que “aparezca” el color gris del hormigón, cuando se rayan con el platacho de madera. También actúan como “puente adherente” muy necesario para los 1.50-5.00 kilos de textura por metro cuadrado que debe soportar la superficie, y permanecer adhería sobre ella durante mucho tiempo, y finalmente como “sello al agua” de lluvia o de riego, como la que puede haber en distintos lugares de Chile. Antes de aplicar las texturas, debemos diseñar canterías para que no se noten las uniones y pegas, las que no podrán exceder más allá de ± 3 metros entre ellas, y aplicar siempre en paños completos, y si son texturas de color, asegúrese que sean del mismo lote, para que no haya diferencias de tono.

Cuando se trata de pintar sobre pinturas antiguas brillantes, es necesario borrar el brillo lijando con grano 80-120, para generar así una superficie porosa y adherente para la nueva pintura.

Es muy importante respetar el tiempo entre manos, con el objeto que ellas se sumen, logrando así los espesores adecuados de cubrición y protección de lo que estamos pintando. Si no lo hacemos, las películas se refunden una con otras no levantando espesores.

1. Los colores aplicados pueden tener leves diferencias de tono en relación a la pantalla por efecto de calibración de color y la cartilla real por efecto de impresión. 2. La luminosidad y rugosidad de la superficie afecta el color aplicado, se puede observar diferencias de color en relación a cartillas y/o pantallas en relación a la superficie aplicada. 3.Las terminaciones brillantes intensifican el color aplicado en relación a la cartilla impresa u observada en pantalla.

El uso del Ácido Muriático (Clorhídrico) en la construcción, es una creencia muy común y popular, empleado para eliminar las sales de fraguado sobre las superficies estucadas, que actúan como anti-adherente para las pinturas, sin saber que el Ácido daña superficialmente al estuco, debido a que sólo destruye el cemento que es el ligante de la arena, generando una superficie arenosa, con material suelto y disgregado, siendo una superficie de mala calidad para la adherencia de las Pinturas. La forma de hacer presente este daño, es el burbujeo que se produce cuando se aplica el Ácido, que es una señal visual que estamos destruyendo el “alma” del estuco que es el cemento, debido a que se produce un gas <burbujeo> que se llama Dióxido de Carbono, que se produce por la destrucción de las Calizas del cemento. Las sales de fraguado deben eliminarse sólo con agua, empleando para esto, Mangueras, o Máquinas Hidrolavadoras. Las personas que “queman” los estucos con Ácido, a sabiendas del daño, dicen que lo “lavan” posteriormente con agua, en la creencia que el agua que sale de la manguera, se encuentra con el Ácido, y lo saca fuera de la piscina, y la verdad es que lo diluye, penetrando más en la superficie, en especial en el fondo de la piscina, causando un daño aún mayor. Por este motivo las pinturas para piscinas pierden adherencia en especial en el fondo, porque en los muros escurre rápidamente, causando un daño mucho menor. Esta situación genera que las pinturas en el primer pintado, se desprendan de la superficie prematuramente, y en el segundo pintado la situación es aún peor, porque el Ácido sigue dañando al estuco a través del tiempo. Una forma de verificar esta situación, es frotar la mano sobre la superficie donde la pintura se desprendió y dejo ver el color gris del estuco, apreciándose una superficie arenosa y polvorienta. Hay dos formas de corregir esta situación. Si se trata de pequeñas áreas, recomendamos eliminar el material suelto con escobillas, o con máquinas Hidrolavadoras, y sobre esa área a modo de “desmanche”, aplicar una sola mano de pintura para piscinas, para después aplicar sobre el total del área, dos manos, con un intervalo de 24 horas entre ellas, para que las películas se sumen. Si la situación es generalizada, sugerimos re-estucar toda la superficie con hormigones pre-dosificados fabricados por las cementeras, y empresas dedicadas a este rubro.

Durante el verano. 1.- Filtrar el agua todos los días entre 6 y 8 horas, debiéndose mover 2.5 veces el volumen del agua cada 24 horas. Para esto, lea en la rotulación de la bomba, el caudal de metros cúbicos por hora, para así determinar el tiempo de filtrado. 2.- Si emplea Cloro en tabletas, mantenga un valor entre 1.00 y 1.50 ppm. 3.-Agregar las tabletas solo en el dispensador flotante, generalmente están diseñados para 5 de ellas, reponiendo 2-3 semanalmente, no lo haga en el Skimmer, que solo se diseñó para evitar el ingreso de suciedades al filtro. 4.- Si emplea otro tipo de sanitizante, como los Ionizadores de Cobre, estos deben ser de acuerdo al volumen del agua, si no lo son, generalmente tienen que ser ayudados por dispensadores flotantes de Cloro en pastillas. 5- Mantener el pH entre 7.2 y 7.6, dentro de este rango, el Cloro tiene la mayor efectividad sanitizante. 6- Aspire semanalmente el fondo y las paredes con un carro con ruedas; si no las tiene, éste se arrastrará abrasivamente sobre la película de pintura, dañándola. 7.- Después de aspirarla, reponga el agua del “retrolavado” para mantener el nivel del agua, para que no se introduzca aire por el skimmer, lo que genera ruidos y daños a la bomba. Durante el invierno. 1.-Fíltrela todos los días entre 3 y 4 horas, manteniendo el mismo nivel de cloro y pH; si no lo hace, generará algas que se depositarán en el fondo y las paredes, tiñendo el agua de color verde. 2.-El consumo de Cloro es menor durante el invierno, y consiste en 1-2 pastillas semanales. 3.- Cuando no se sanitiza adecuadamente el agua, pueden formarse Algas, cuya función en la naturaleza es purificarla, por este motivo cuando las hay, es señal de aguas contaminadas. Ellas se presentan en un principio, cambiando ligeramente el color del agua a un tono verdoso, aunque siempre cristalina, posteriormente ellas se adhieren sobre la superficie cercana a la luz, porque como vegetales necesitan de la luz para su fotosíntesis, generando un leve aspecto verdoso amarillento sobre la película de pintura, en especial en las escaleras y bordes que son los que reciben mayor luminosidad, sin embargo, si se siguen multiplicando, el agua adquiere una turbiedad verdosa, muy notoria. Por este motivo, además de sanitizar el agua con pastillas de Cloro, manteniendo un valor de 1.0-1.5 ppm, debe agregarse también algicidas para prevenir la formación de Algas, así también el Cloro tiene su máxima efectividad sanitizante, cuando el pH está dentro del rango 7.2-7.6.Cuando el agua presenta algas, no aplique los famosos “golpes de cloro”; sólo agregue Algicidas según las indicaciones rotuladas por el fabricante; si bien es cierto que el Cloro destruye las Algas, la sobre-cloración daña la película de pintura y a los bañistas. Las Algas una vez muertas, cambian del color verde a un gris, depositándose en las paredes, pero en especial en el fondo, dañando a la pintura; aspírelas siempre para evitar que se adhieran. Advertencia. El agregado de Cloro líquido genera una “sobre cloración” en un principio, dañando prematuramente el color y la película de pintura, tizándola químicamente, que consiste en la generación de un polvo de color blanco, que pasa al agua, dejándola lechosa y turbia, haciéndose visible en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. El agregado de Cloro granulado directamente sobre el agua, daña la película de pintura, porque por su baja solubilidad, se va al fondo, quedando sobre la pintura durante muchas horas, generando decoloración en la zona de contacto con ella, causando ampollas, y desprendimiento de la película de pintura a través del tiempo. El Cloro como sanitizante del agua, es fotosensible, por este motivo durante el invierno dura más respecto al verano.

Debes frotar un paño o un huaipe embebido en Xilol o AR-200, si el paño se tiñe, es pintable, y cuando no se tiñe no lo es